Моряк Украины (moryakukrainy) wrote,
Моряк Украины
moryakukrainy

По следам Миклухо-Маклая

«Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая
из-под своих нарядов то одну часть тела, то другую, подает своим
настойчивым поклонникам некоторую надежду узнать ее когда-нибудь всю» -Д. Дидро

В начале года выпало нам буксировать крановую платформу из Сингапура в Папуа – Новую Гвинею. Путь неблизкий – 2700 морских миль «среди неверных вод мирового океана». Погода выступила в роли союзника, и вот уже за кормой остались моря Яванское, Флорес и Банда. Лишь только в море Арафурском слегка потрепало отголосками прошедшего стороной тайфуна.

За экватором, словно по команде, появлялся «почетный эскорт» то в виде резвящихся дельфинов, то – внушительных размеров черепахи. А потом эстафету подхватил и величавый «царь морей» – кит. Его фонтан долго был виден в бинокль…

Полмесяца спустя, наконец, достигли австралийских берегов, где на борт поднялся колоритный лоцман. С ним прошли непредсказуемый Торресов пролив. А там уже и последняя преграда – начало Большого Барьерного Рифа. Его еще называют «восьмым чудом света». Юркнув в один из его проходов, подошли Коралловым морем к дельте Аирд.

Приливы и отливы своенравной реки меняют ее глубину на целых четыре метра. Воспользовались попутным течением и, пройдя еще 3,5 мили, встали на якорь.

Оба берега полноводной реки увешаны девственными тропическими лесами, где «спрятались» небольшие папуасские поселения. Трудно представить себе, что в ХХI веке на грешной Земле еще сохранились обитаемые места, «ничуть не тронутые цивилизацией». Берега Аирда именно из таких.

После захода солнца сразу темнеет. Сумерки отсутствуют напрочь. И начинается дождь. И так все лето, с ноября по апрель. Кромешный мрак безлунной тропической ночи нарушают лишь судовые прожекторы, привлекающие мириады насекомых. Среди них выделяются гигантских размеров бабочки

В первый день папуасы робко «присматривались» к нам, выдерживали дистанцию до судна, «нарезая» круги на своих каноэ. А потом, уже осмелев, поднимались на борт, предлагая выловленную рыбу, кокосы, бананы и нечто, напоминающее по виду нашу редиску (но сладковатое на вкус), в обмен на сахар, пустые канистры, поношенные вещи. Радуясь, как дети, они тут же, на палубе, облачались в «обновку», выворачивая ее почему-то наизнанку…

В одной из рыбин наши знатоки опознали «саргана». Как выяснилось, у нее «арийский», голубого цвета хребет… Мы попробовали эту жареную рыбу с опаской. Зато, осмелюсь утверждать, по вкусовым качествам она удовлетворит любого гурмана.

Немалый интерес туземцы проявляли к прочитанным газетам. Кто-то из шутников предложил им журнал «За рулем». Оказалось, аборигены не столь любознательные. Пускают СМИ на самокрутки…

Многие папуасы сносно говорят по-английски (этот язык официальный, несмотря на 850 местных диалектов и наречий).

Дружелюбный Майкл даже пригласил моряков к себе в гости. После некоторых колебаний приглашение было принято. Однако далеко не все члены экипажа отважились на эту «вылазку», памятуя о трагической судьбе Джеймса Кука и рассуждая о людоедстве туземцев.

«Четверка авантюристов», любопытство к неизведанному которых пересилило сомнения, отправилась на судовом катере. Выбрали раннее утро, когда солнце только выглядывало сквозь серую пленку похожих на туман облаков. В пути то и дело увиливали от несущихся по течению бревен, вырванных с корнями пальм.



И вот уже заветная «деревушка». Закатав штанины и пройдя пару метров вброд, оказываемся на узком и вязком клочке суши, «отвоеванном» у джунглей. Впереди – возведенная на сваях хижина гостеприимного хозяина. Он по местным меркам «зажиточный». В пространстве под «домом» резвится парочка непривычно темношкурых свиней с поросятами.


Всего несколько ступенек, выдолбленных в переброшенном прямо из воды к «сеням» бревне («парадная лестница»), и мы – в жилище аборигенов. Промежутки между вертикальными жердями каркаса у них частично закрыты циновками из ротанга, а чаще – продуваются «всеми ветрами». На «полу» постелены бамбуковые жерди, а роль крыши выполняют плотно сплетенные пальмовые листья и древесная кора.

Часть пола, вымазанная илом, отведена под очаг (папуасам явно не знаком пожарный инспектор). Чуть поодаль расстелено какое-то подобие клеенки, на которой вповалку спит вся многодетная семья.

Здесь бережно сохраняют останки предков – украшенными черепами пользуются как своего рода… подушками. Полагают, что таким образом «мудрость предков переходит к ним во сне». Черепа прихватывают с собой и собираясь на охоту. Считается, что они приносят удачу…

Туземцы редко обновляют свой «гардероб». Малые дети бегают голышом, средние – донашивают до дыр за старшими, взрослые – зачастую полуголые. Впрочем, некоторые пользуются набедренными защитными «холимами» – «футлярами» из зобной кости казуара. Эти обитающие в джунглях птицы с трехпалыми ногами, внешне напоминающие страуса, не умеют летать и достигают в высоту человеческого роста.

Рыбалка – основной промысел папуасов. Река для них – кормилица. С раннего детства мальчики учатся управлять выдолбленными из цельного дерева каноэ. Вода в реке – грязная и мутная. Но для «купания» и «стирки», как утверждают аборигены, пригодная.

Для питья собирают дождевую, впрок. Чтобы хватило и на «засушливый сезон». Из-за нехватки пропитания в пищу идут ящерицы, стрекозы, личинки жуков и других насекомых. Из оружия у них лишь копье лук и стрелы. Это изредка помогает отбиться от крокодилов, набеги которых порою уносят человеческие жизни…

На многие наши вопросы Майкл не ответил. Предложил навестить старейшину (вождя) в большом селении. «Миссия дружбы» заняла еще полтора часа. Пока петляли узкими протоками, папуасы, издали завидев нас, наперегонки помчались через джунгли – предупредить общину! И к нашему приезду в просторной хижине-галерее, служащей, видимо, местом сборищ, яблоку негде было упасть. Каждый норовил поздороваться с нами за руку, а кому повезет – сфотографироваться. По такому «торжественному случаю» были даже прекращены занятия в местной «школе». Босоногие учителя и ученики вперемежку бросились в «клуб».

Пока менялись сувенирами, спросил молодого учителя с экзотической «прической» и пирсингом в ушах о системе обучения. Оказалось, учебное заведение открылось недавно, включает в себя три класса. В каждом из которых «грызут гранит науки дети разного возраста – от 6 до 16 лет. Некоторых доставляют на лодках из отдаленных деревушек (дорог через заболоченные леса нет). «На дом» ничего не задается. Оценки тоже не выставляются (на зависть нашим школьникам!).

Учитель поведал и о том, что большинство папуасов до 70-х годов действительно были каннибалами. Они съедали своих врагов, а некоторые – даже своих умерших родственников... из уважения к ним (?!) Но сейчас этот обычай почти повсюду исчез. И их племя переходит к более цивилизованной жизни. После этих слов, признаться, вздохнул посвободнее!

Беседу прервало появление «вождя» с седым пучком мудрости на подбородке, но без знаков отличия на лице, татуировок на теле и «трубки мира» во рту. Да и одет он был на удивление скромно. Вместо ожидаемого «ожерелья» из крокодильих зубов на нем был шейный платок и… футболка, явно с чужого плеча, с надписью «Hard Rock». В руках был родовой тотем.

Уступить его нам он был готов за эквивалент 50 австралийских долларов (примерно $ 40 США) и несколько сигарет в придачу.

Как выяснилось, он – любвеобильный муж пятерых (!) жен, нарожавших ему 25 детей. К слову, вождю племени здесь позволяется иметь столько жен, сколько хочется и «можется».

Мы заторопились. Нужно было успеть на судно до смены течения реки. Поблагодарив «гида и лоцмана», спросил Майкла, слышал ли он что-нибудь о Миклухо-Маклае.

Ответ аборигена сразил наповал: «Не только слышал, но и… видел его. Когда этот господин недавно приезжал в большой поселок в верховьях реки!» Накануне 1 апреля мы посчитали этот «перл» достойным одесской Юморины!

После встречи с аборигенами мы как будто вернулись из далекой эпохи. Что и говорить – нелегкая жизнь у племен второго по величине (после Гренландии) острова мира, отрезанного от цивилизации. Время здесь – как будто в «эпоху Миклухо-Маклая», остановилось…
Для нас! Но не для туземцев – они его не ощущают. Похоже, вообще не знакомы с таким понятием. Как и с календарем, зубной щеткой и многими другими продуктами времени. Я уже молчу об Интернете, радио и об электричестве. Воистину – «тени забытых предков»…

И в то же время это одно из немногих мест на Земле, напоминающее сегодня о зарождении человечества.

Александр Гурвиц, старший механик т/х «Hako Faithful»
      Фото автора

Tags: Морские истории, Новая Гвинея, Путешествия, Работа в море
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author